នៅចុងទសវត្សឆ្នាំ 1980 ម្ចាស់ស្រារ៉ូម៉ាម៉ារីចចបានសរសេរសៀវភៅល្អឥតខ្ចោះដែលមានចំណងជើងថា Chianti និងស្រានៃ Tuscany ដែលខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកដែលចូលចិត្ដស្រាស្រាអ៊ីតាលី។ នៅពេលខ្ញុំអានវាជាលើកដំបូងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយការពិតមួយ: នៅពេលដែលនាងប៉ះលើបញ្ហាបន្លាឧទាហរណ៍ការប្រើ "ទំពាំងបាយជូរបំពេញបន្ថែម" (ផ្លែទំពាំងសាំងបន្ថែមដូចជា Cabernet, Merlot ឬអ្វីក៏ដោយ) ដើម្បីឱ្យ Chianti ជារសជាតិអន្ដរជាតិច្រើនទៀតនាងបានដកស្រង់ពីផូឡូដឺម៉ាទីមីនៃ vineyard Isole អេលលីណាដែលគួរអោយស្រឡាញ់របស់ Tuscany ។
ខណៈពេលកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់ Chianti Classico ខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយយល់ពីមូលហេតុ។ ប៉ាអូឡូនិងភរិយារបស់គាត់គឺម៉ារាជាមនុស្សដែលមានចិត្ដសប្បុរសបំផុតពីរនាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់។ បើកចំហហើយមានឆន្ទៈក្នុងការឆ្លៀតពេលដើម្បីជួយមនុស្ស។ គាត់ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកផលិតស្រាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមដប់នាក់នៅក្នុងពិភពលោក។ គំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានគេគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើឱ្យមានការយល់ដឹងច្រើន។ ហើយបាទ, ពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរអ្វីមួយចាប់តាំងពីគាត់បាននិយាយជាមួយ Rosemary សម្រាប់សៀវភៅរបស់នាង។
នៅពេលនោះប៉ាអូឡូនៅតែចង់ដឹងអំពីការប្រើទំពាំងបាយជូរក្រៅ Tuscan ដើម្បីបន្ថែមពណ៌ក្រហមនិងភ្លឺដល់ Chianti Classico ហើយនេះតម្រូវឱ្យមានវង់ក្រចកខ្លី។ ទោះបីជាតំបន់រវាង Florence និង Siena តែងតែបង្កើតស្រាដ៏ល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយនៅពេលដែល Baron Bettino Ricasoli បានបង្កើតរូបមន្តសម្រាប់ Chianti Classico នៅទសវត្សឆ្នាំ 1850 គាត់បានប្រើភាគច្រើនជា Sangiovese ទំពាំងបាយជូរក្រហមដ៏អស្ចារ្យរបស់ Tuscany និងមួយចំនួនទៀត Canaiolo Toscano (ទំពាំងបាយជូក្រហមផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យ Sangiovese) ។
ទោះបីជាស្រាក្រហមល្អនិងឈ្នះមេដាយក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវការភាពចាស់ជរាដែរដូច្នេះគាត់ក៏បានបង្កើតស្រាដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផឹកស្រាដែលរួមមានស្រា Malvasia del Chianti ដែលជាទំពាំងបាយជូរពណ៌ស។
ជាអកុសលគណៈកម្មការដែលបានបង្កើត DOC សម្រាប់តំបន់ Chianti Classico បានអនុម័តរូបមន្តចុងក្រោយនិងអ្នកផលិតបង្ខំឱ្យរួមបញ្ចូលទំពាំងបាយជូរពណ៌នៅក្នុងស្រារបស់ពួកគេ។ ស្រាជាច្រើនដែលផលិតតាមក្បួនច្បាប់គឺមិនល្អរូបភាពរបស់ Chianti បានទទួលរងការឈឺចាប់ហើយអ្នកផលិតបានល្អប្រសើរជាច្រើនបានចាប់ផ្តើមពិសោធន៍ជាមួយក្រុម Sangiovese និង Cabernet ឬពូជទំពាំងបាយជូរបរទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ Antinori បានអភិវឌ្ឍ Tignanello ដែលជាប្រភេទ Sangiovese- ស្រា Cabernet ដែលត្រូវបានគេដាក់ស្លាកថា Vino da Tavola (ស្រាតារាងដែលជាប្រភេទទាបបំផុត) ព្រោះវាមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថានភាព DOC ។
មិនយូរមិនឆាប់គ្រប់ៗគ្នាបានពិសាស្រាក្រហមនៅតាមបណ្តោយបន្ទាត់ទាំងនេះហើយមនុស្សជាច្រើនក៏បានបន្ថែមភាគរយតូចៗនៃ Cabernet ឬ Merlot ទៅ Chianti Classico របស់ពួកគេដើម្បីឱ្យវាមានរសជាតិអន្ដរជាតិកាន់តែច្រើន។ លោក Paolo ដាំចំការទំពាំងបាយជូរមួយនៅ Cabernet "មួយផ្នែកដោយសារដីនេះគឺល្អសម្រាប់ទំពាំងបាយជូរ Cabernet ហើយមួយផ្នែកដោយសារតែមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើវា" ។ ដំបូងគាត់បានគិតថានឹងប្រើ Cabernet ដើម្បីកែលម្អរូបរាងនិងពណ៌របស់ Chianti Classico របស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់សម្រេចចិត្តថា Cabernet នឹងយកឈ្នះក្រុម Sangiovese (គាត់មានចំនុចមួយហើយ Chiantis ជាច្រើនដែលមាន Cabernet នៅក្នុងពួកគេមានគន្លឹះពិសេស នៃ underbrush នៅក្នុង bouquets របស់ពួកគេ) ។
នៅទីបំផុតគាត់បានសម្រេចចិត្តថាស្រាទំពាំងបាយជូរដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសរសើរ Sangiovese គឺ Syrah, ទំពាំងបាយជូបារាំងដ៏ថ្លៃថ្នូពីជ្រលងរ៉ុននិងដាំពីរបីហិចតារបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលចម្ការទំពាំងបាយជូរបានចូលផលិតកម្មគាត់មានគំនិតទី 2 អំពីគំនិតនៃការប្រើទំពាំងបាយជូរបំពេញបន្ថែម។ "ពួកគេត្រូវការការពិចារណាឡើងវិញ" ។ "ភាពរឹងមាំរបស់ Tuscany ដូចជាស្រាបៀរនៃតំបន់ផលិតស្រាទាំងអស់សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងលក្ខណៈពិសេសនៃស្រាដែលជាលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ដែលធ្វើឱ្យស្រានេះក្លាយជាស្រា Tuscan" ។ លក្ខណៈទាំងនេះមានមកពីទំពាំងបាយជូរ Sangiovese ហើយឥឡូវនេះគាត់បានសន្និដ្ឋានថា Tuscan ត្រូវធ្វើការជាមួយ clone Sangiovese របស់ពួកគេ (ក្លូនគឺជាប្រភេទនៃទំពាំងបាយជូ) ជ្រើសរើសតែអ្នកដែលផលិតទំពាំងបាយជូល្អបំផុតដើម្បីផលិតស្រាដែលអាចទទួលបានល្អបំផុត។ ។
នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់គន្លឹះក្នុងការផលិតស្រាដែលមានគុណភាពគឺជាការងារនៅក្នុងចម្ការទំពាំងបាយជូរ។ អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុង winery បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលគឺជាអនុវិទ្យាល័យ។ វាជាផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលរាប់។
ជំនឿរបស់លោកប៉ាអាឡូលើសារៈសំខាន់នៃភាពទៀងត្រង់នៃស្រាមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយចំឡែកទេ។ គាត់បាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន 26 (នៅចុងបញ្ចប់) ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបានទៅទស្សនាអូស្រ្តាលីម្តងហើយម្តងទៀតហើយបានទទួលស្រាពីទូទាំងពិភពលោក។
ប្រទេសអូស្រ្តាលីមានធនធានយ៉ាងច្រើនឈីលីមានកំលាំងពលកម្មទាបណាស់ដូចជាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាបរិមាណមិនដឹងច្បាស់លាស់ដែលអាចក្លាយទៅជាដំណកដែលកំពុងដេកលក់។ ដូចលោកចង្អុលបង្ហាញដែរនោះមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់អាចក្លាយជាស្រាអន្តរជាតិដែលមានសមាសធាតុសំខាន់នៃទំពាំងបាយជូរ Cabernet និងផ្លែទំពាំងបាយជូរដទៃទៀត។ អ្នកផលិត Tuscan ដែលដើរតាមផ្លូវនេះក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិអាចរកតម្លៃលក់ចេញពីទីផ្សារពីព្រោះថ្លៃដើមរបស់ពួកគេខ្ពស់ជាងអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលអាចជួលពលកម្មមានតំលៃថោកឬយន្តការ។
ផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្វើការដើម្បីផលិតស្រា Tuscan ដែល ល្អបំផុតពួកគេនឹងផលិតអ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងត្រូវបានស្វែងរកដោយអ្នកចម្រៀង។
អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថានៅត្រង់ចំណុចនេះតើប៉ាអូឡូ ធ្វើអ្វី ជាមួយទំពាំងបាយជូរពីចម្ការទំពាំងបាយជូរ Cabernet និង Syrah របស់គាត់។ ធ្វើឱ្យស្រាដែលគាត់ដាក់ស្លាក Collezione De Marchi ។ វាមាន Cabernet Collezione De Marchi ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់របស់ Gambero Rosso ចំនួន 3 និងផាកឃឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី 90 ដែលមានឈ្មោះថា L'Eremo និង Syrah ដែលបានទទួលជោគជ័យលើកទី 4 ក្នុងការភ្លក់រសជាតិអស់រយៈពេលពីរបីឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលនៅពីក្រោយស្រាស្រា Rhone Valley ដ៏ល្បីល្បាញនិង Chardonnay Collezione De Marchi ដែលជាធុងចាក់ Chardonnay ដែល Paolo មិនពេញចិត្តទាំងស្រុងនោះទេ "ទោះបីវាល្អប្រសើរជាងមុនជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដោយ" ។
ស្លាកសញ្ញា Isole e Olena ផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ស្រា Tuscan ប្រពៃណីដែលគេរំពឹងថានឹងមានអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ Chianti Classico ។ មាន Chianti Classico, ធ្វើពីប្រហែល Sangiovese 80%, Canaiolo, ហើយ (ប្រសិនបើឆ្នាំត្រូវការវា) រហូតដល់ 5% Syrah ។ បន្ទាប់មកមាន Cepparello "អ្វីដែល Isole អេ Olena គឺអំពីទាំងអស់" ជាស្រាតារាង Sangiovese 100% ចម្រាញ់យ៉ាងខ្លាំងដែលនឹងត្រូវបាន Chianti Classico Riserva របស់ Paolo មានគណៈកម្មការ DOC អនុញ្ញាតឱ្យ Chianti Classico ត្រូវបានធ្វើឡើងពី Sangiovese គ្រាន់តែ។ ឥឡូវនេះ Chianti Classico អាចត្រូវបានធ្វើឡើងពី Sangiovese គ្រាន់តែយើងនឹងឃើញអ្វីដែលលោក Paolo សម្រេចចិត្ត។ នៅទីបំផុតស្រាវីស្តានតូគឺជាស្រាប្រពៃណីនៃការស្វាគមន៍និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់ដែលត្រូវបានផលិតចេញពីផ្លែទំពាំងបាយជូរពណ៌ស (Malvasia និង Trebbiano) ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសនៅដើមឆ្នាំប្រមូលផលដែលត្រូវបានគេយកទៅដំឡូងបារាំងនៅខែមករាហើយបន្ទាប់មកធុងសុរានិងចាស់ សម្រាប់ 4 ឆ្នាំមុនពេលដប។ ទិន្នផលរបស់លោក Paolo គឺមានទំហំតូចគួរឱ្យអស់សំណើចហើយ Vinsanto របស់គាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្រាស្រាទំពាំងបាយជូរអ៊ីតាលី។
អ្នកទស្សនាត្រូវបានស្វាគមន៍នៅ Isole e Olena ទោះបីជាអ្នកមិនគួររំពឹងថាមនុស្សនឹងបញ្ឈប់អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅពេលអ្នកមកដល់ទេលុះត្រាតែអ្នកបានទូរស័ព្ទមកដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប។ ដំបូងខ្ញុំបានទៅឃើញបុរសពីរនាក់ជួសជុលរ៉ុកឡានមួយដែលមានអូប័រនៅក្នុងបរិវេណទីធ្លា ("ការកាប់ថ្មយកកាំបិតចេញពីម៉ាស៊ីន") ហើយបានបញ្ចប់ការបើកបរចេញទៅចម្ការថ្មី (នៅក្នុងទាំងអស់អចលនទ្រព្យ) ។ មានចំការទំពាំងបាយជូរជាង 100 ហិចតា) ជាមួយ Piero Masi ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដើម្បីមើលថាតើអ្វីៗកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលណា។
ដើម្បីឈានដល់ Isole e Olena, យកផ្លូវពីប្ល័រិនទៅ Siena, និងចេញនៅ San Donato; drive past San Donato ឆ្ពោះទៅ Castellina ហើយបត់ស្តាំនៅពេលអ្នកមកដល់សញ្ញាសម្រាប់ Isole ។ ផ្លូវដែលឥឡូវត្រូវបានត្រួសត្រាយខ្លះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលប៉ាអូឡូមិនបានអនុវត្តកសិកម្ម Agritourism: "ខ្ញុំបានជួលបន្ទប់មួយសប្តាហ៍ម្តង" គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ។ "បុរសនោះមាន Bentley ម្នាក់គាត់បានបើកឡានចេញទៅផ្ទះហើយបានចាកចេញទៅប្ល័រិននៅព្រឹកបន្ទាប់" ។ មូលហេតុផ្សេងទៀត? វាត្រូវការពេលវេលាពីស្រារបស់ខ្ញុំ។ "
[កែសម្រួលដោយ Danette St. Onge]